Включил свет пропала зарядка

Попробуй поменять ремень генератора, очень желательно на импортный, бывает ремень натянут, но он уже лежит на дне ручья и не держит нагрузку, а бывает и тянется.

Ремень стоит новый.
Он натянут,- это я в первую очередь проверил.
Есть подозрение, что когда я капиталил движек,
покрасил все внешние стальные детали двигателя,
в том числе и шкив.
Подозреваю, что возможно проскальзывание ремня по
покрашенному шкиву. Но звуков проскальзывания нет
и когда капот открыт, глазом проскальзывания не видно.
Попробую снять краску.
И еще, импортный ремень от чего подходит?

Есть подозрение, что когда я капиталил движек,
покрасил все внешние стальные детали двигателя,
в том числе и шкив.

Так может просто плохой контакт корпуса генератора с движком из-за краски?

А реле-регуляторы внешние или шоколадка на генераторе?

Пишу в 101-й раз -) :
летом 13,7
зимой 14,7

Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.

У меня так:
На оборотах около 2000
Когда ничего не включено — 14,5
Включены габапиты -14,2/14,5
ближний свет или вентилятор радиатора 12,2/12,5 и при этом
напряжение постоянно потихоньку падает.
В итоге по ночам езжу только на акуммуляторе.

Есть генератор, но с 1-ой клеммой на щетки,
а у меня стоит с 2-мя клеммами.
Как переделать не знаю.
На машине РР внешний.
Есть-ли РР на генераторе с 1-м выводом — не знаю.

Всем спасибо за ответы.

Приношу извинения сообществу, но у меня не хватило
терпения и я купил на разборке генератор Б/У.
Поставил, все работает.
Видимо, действительно это был диодный мост или межвитковое.
Старый генератор я обязательно починю.
Но это будет не скоро. Как найду причину — напишу.
Еще раз всем спасибо!

Пишу в 101-й раз -) :
летом 13,7
зимой 14,7

Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.

да так и есть- тока фара ни хрена не светят. смотрел запись ночного возвращения- от других машин четкие пятна света- а меня как будто одна свечка светится (((

чего её дома заряжать? купил, поставил и поехал. проездил год, проверил уровень электролита. долил воды и поехал дальше.
Вот и замкнутый круг.

Это при условии, что ездишь ежедневно и помногу. А вот если ежедневно, но километров по 30 в день и ещё по пробкам, то АКБ, разряженная стартером просто не успевает зарядиться. Особенно актуально зимой, когда стартёр много жрёт, освещение включено и на светофорах генератора на зарядку АКБ не хватает. Выход — или дома заряжать или погонять часика 2-3 со скоростью не менее 60 км/час (ну или погонять мотор на оборотах не ниже 2000)

Куда смотреть, подскажите?

Берем тестер и ищем потерю, где именно теряются 0,5 вольта, ну и устраняем. А смотреть лучше всего сюда: http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=189146

(Welder, прошу, не надо сливать это некрофильскую тему с «Генераторами», как обычно получится бяка. Лучше просто закрой её).

Спасибо, конечно, за оперативный ответ. Конкретней укажите пожалуйста, гена, регулятор или контакты дальше смотреть.
Сегодня и так пол дня провозился с передлкой клемм в фишках около гены (все окислившиеся).
Да, падение напряжения видно по прибору (меряет напряжение и таахометр) подключенному в сети. От «+» гены до АКБ потери быть не может, провода менял на новые того же сечения.

Дык в том и соль, что нужно конкретное место тестером найти, а может оно и не одно место, а например два, тут 0,2 вольта, там 0,3 вольта.

Как без тестера-то искать, да еще на расстоянии? Ставите тестер на вольты и меряете между + АКБ, самой свинцовой клеммой, и + выхода с генератора, самим толстым болтом не гайкой и не клеммой. Ну и аналогично с массой поступаете, цепью возбуждения. При этом обязательно включить нагрузку побольше, фары печки, все что можно. Мерять между + и + это не опечатка, если что.

Источник

Падает напряжение при включении ближнего света

Магия престижа

Ходовые фонари с каждым днем претерпевают технические изменения. Производители наперебой спешат выкинуть на международный рынок новые изделия, становящиеся высокоэстетичным, практичным предметом. Ездишь на старой оптике? Это уже не престижно, выдает экономного хозяина. Каждому хочется соответствовать современной эпохе, модным тенденциям. Возникающие проблемы совершенно выбивают из привычной колеи, и когда падают обороты при включении фар, неминуемо падает настроение. Для четкого понимания ситуации, нахождения сути вопроса, требуется докопаться до причин его возникновения. Огни в пути – не просто игрушка. Это весомая составляющая качественного передвижения, играющая важную роль в безопасности.

Падает напряжение при включении ближнего света

Ремень стоит новый. Он натянут,- это я в первую очередь проверил. Есть подозрение, что когда я капиталил движек, покрасил все внешние стальные детали двигателя, в том числе и шкив. Подозреваю, что возможно проскальзывание ремня по покрашенному шкиву. Но звуков проскальзывания нет и когда капот открыт, глазом проскальзывания не видно. Попробую снять краску. И еще, импортный ремень от чего подходит?

Есть подозрение, что когда я капиталил движек, покрасил все внешние стальные детали двигателя, в том числе и шкив.

Так может просто плохой контакт корпуса генератора с движком из-за краски?

А реле-регуляторы внешние или шоколадка на генераторе?

Пишу в 101-й раз -) : летом 13,7 зимой 14,7

Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.

У меня так: На оборотах около 2000 Когда ничего не включено — 14,5 Включены габапиты -14,2/14,5 ближний свет или вентилятор радиатора 12,2/12,5 и при этом напряжение постоянно потихоньку падает. В итоге по ночам езжу только на акуммуляторе.

Есть генератор, но с 1-ой клеммой на щетки, а у меня стоит с 2-мя клеммами. Как переделать не знаю. На машине РР внешний. Есть-ли РР на генераторе с 1-м выводом — не знаю.

Всем спасибо за ответы.

Приношу извинения сообществу, но у меня не хватило терпения и я купил на разборке генератор Б/У. Поставил, все работает. Видимо, действительно это был диодный мост или межвитковое. Старый генератор я обязательно починю. Но это будет не скоро. Как найду причину — напишу. Еще раз всем спасибо!

Вкратце о причинах

Эксперты выделяют несколько причин такого поведения оптики. И двумя основными факторами, объясняющими, почему падают обороты двигателя при включении фар, автомеханики называют следующие.

Возникают «недуги» в генераторной части.
Появление их спровоцировано внедрением новых оптических систем, не совсем правильно подобранных под параметры автомобиля.

Стоит разобраться подробнее.

О лампах с повышенной мощностью

Листая странички форумов с FAQ, где рассматриваются причины, поясняющие, почему падают обороты при включении фар, можно прийти к выводу: не всегда оправдана установка лампочек с большой мощностью в автофары. Особенно это касается автомашин, не предусматривающих подобную модернизацию. Желание автомобилиста установить более сильные по действию огни понятно, ведь производителю не во всех случаях удается придумать качественное освещение. В результате дорога освещается плохо, приходится напрягать глаза, в особенности при плохой погоде, в дождь или туман. «Инновации» с фонарями приводят в итоге к еще более проблемным ситуациям.

Ближний свет фар всегда!

glazkov_ro написал : Какие изменения я могу внести в свою классику, чтобы обеспечить исполнение этих поправок? Напомню, что генератор 2101 дает всего 42А, а 2107 всего 55А на максимальных оборотах, а на холостом ходу оба генератора тока кушают ток.
RHAPSODY написал : Акб заряжаю раз в месяц.

RHAPSODY написал : П.С. в любом случае,за пуско-зарядной цепью придется теперь следить.

Купил машину летом в прошлом году (2109) и в начале зимы вылезла такая проблема. Морозы, утром ехать на работу ещё темно, вечером с работы уже темно, печка включена, после работы несколько остановок, значит стартер жрёт. В общем АКБ постоянно недозаряжалась, в -23 -25 градусов я машину уже не мог завести и каждую неделю-две я снимал и нес АКБ домой для зарядки зарядным устройством. В итоге замерил напряжение в разных режимах на разных оборотах. Оказалось, что, скажем на 2000 оборотах, при всех выключенных потребителях напряжение не превышало 14 вольт. При включении ближнего света, печки падало до около 13 В. А если ещё и обогрев заднего стекла включить, то вообще караул. Короче почитав про современные АКБ, которые с кальцием, а они сейчас все такие, понял, что для нормальной их зарядки необходимо напряжение 15, а то и все 15,5 вольт. А тут ещё в инете файлик нашёл от автоваза, где говорится о замене стабилизатора напряжения на генераторе на новый где напряжение меняется в зависимости от температуры окружающей среды, чем холоднее, тем выше напряжение, чем теплее, тем ниже. И там, на диаграмме видно, что при +25 град. по Цельсию напряжение, выдаваемое генератором, +14,8 В. В общем, решил обмануть родной генератор и, отсоединив проводок с клеммой, который выходит из генератора и входит в стабилизатор напряжения (такая таблетка на генераторе), воткнул в разрыв цепи один диод на 3А, т.е. припаял к диоду ответные клеммы маму с папой и все это в термотрубку. Анодом диода к проводу генератора, а катодом к стабилизатору. Диод импортный типа 5408, вроде. 5р. стоит. Теперь на диоде падает где-то 0,6-0,8 В и к стабилизатору приходит около 13,4 В. Он, видя такое нехорошее дело, поднимает напряжение как раз на эти 0,6-0,8В и в итоге в бортовую сеть автомобиля и соответственно на АКБ подаётся около 14,6-14,8В. После такой нехитрой доработки я вообще забыл, что такое зарядное устройство и последние два месяца зимы и до сих пор езжу, и ни разу не пришлось заряжать АКБ. Зимой легко заводил в -28 мороза. Ниже уже не тестировал, т.к. все морозы прошли. Уже жалею, что купил зарядное. Может и вам пригодится.

Перегрев как причина

Одной из причин, объясняющих, почему при включении фар падают обороты, становится перегревание. Вся работа «крутых» ламп сводится к выработке излишков тепла, выливающегося в оплавление отражателя. Это относится не только к лампам накаливания, но и к галогенкам, светодиодам. Основательная герметизация корпуса не дает выходить теплу. Куда же ему деваться, как не начать оплавлять имеющиеся в структуре элементы? Дело доходит до деформации самого пластика.

Просадка напряжения при включении вентилятора. — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2

Проблема такая :Заводишь двигатель на холодную, что без потребителей, что с включёнными : Ближнем светом, ПТФ, обогревами и т.д — напряжение по бортовику и приборке держится 14,5В.

При прогретом двигателе на ХХ при всех потребителях также по приборке и бортовику держится 13,9-14.0 В. Как только температура ОЖ доходит до 91 градуса и включается вентилятор напряжение падает до 12.0 — 12.3 В, если ещё и музыка в этот момент громко играет — напряжение падает ниже 11.4 В. Думал что всему виной провод который идёт от генератора на подкапотный блок предохранителей — дошли руки поменять его на провод более толстого сечения — но результат при включении вентилятора остался таким же — просадка до 12.0 В. После отработки цикла вентилятором — напряжение опять возвращается в норму. Если в момент работы вентилятора добавить оборотов педалью газа — напряжение также возвращается в норму.

Результат монтажа сверхмощного освещения

Для каждого авто инженеры подбирают приборы освещения – это труд не одного дня и даже месяца. Свет выбирается из множества вариантов, тестируется, устанавливается под конкретные параметры «стального стиляги». Самостоятельные эксперименты водителей доводят до ослепления глаз встречных автомобилистов, провоцируя аварийную обстановку на маршруте. В конструктивном плане это ни к чему хорошему не приводит: обороты двигателя падают при включении фар, приходится искать выход из неожиданно возникшего проблемного положения.

Казусы с генератором

Сложности с генератором являются возможным фактором, оказавшим влияние на падение оборотов при включении фар. Определение неполадок сводится к следующему:

Силовой агрегат работает, стабильно горит индикатор разряда аккумулятора.
Выкипание, полная разрядка АКБ.
Огни дают слабенький луч.
Звуковой сигнал практически не подает признаков жизни.
Появился непонятный шум в генераторном узле.
Низкий заряд аккумулятора.

Падение напряжения и неровная работа — бортжурнал Лада 2108 1988 года на DRIVE2

С приходом холодов появились у меня проблемы с генератором. Проблема заключается в том, что при включении ближнего/дальнего света и печки на холостом ходу стало падать напряжение до 11,5 – 11,9В. В следствии появлялась небольшая неровность в работе двигателя, немного увеличивалась вибрация, не было надлежащей зарядки аккумулятора, притухала подсветка приборов и свет фар.По этому поводу один знакомый чел, поведал, что изначально на генераторы ставили регулятор напряжения на 12В, потом начали ставить на 13В, а сейчас ставят на 14В.

После установки регулятора на 14В, проблемы в некотором роде решились. При включении света и печки напряжение падает до 12,5 – 12,7В, но всеравно появляется небольшая неровность работы и вибрация (меньше той что была изначально). Может, кто что подскажет, может это не с регулятором связано? Кстати, есть еще проблема с иглой холостого хода на карбюраторе. Стоит самодельная игла немного большего диаметра, я так подозреваю через когда-то сорванною резьбу. Если верить китайскому электронному тахометру, то обороты на ХХ немного плавают от 750 до 900. На слух, без печки и света машина работает ровно. Включая печку и свет, сразу слышно перебои и вибрацию.

Выход из проблем с генератором

Правильная диагностика – верный способ понять, из-за чего при включении фар падают обороты в «Форд EFI» или другой иномарке, устранить проблематику механизма. Самый простой шаг к исправлению положения – проверка предохранителя. При его исправном состоянии придется осмотреть сам агрегат на предмет бесперебойного вращения ротора, целостности ремня, электропроводов или корпуса. Нет дефектов? Пора присмотреться к щеткам, кольцам контактов. Велика вероятность их износа или деформации.

Токосъемные кольца забиваются графитовой пылью. Слышен свист при функционировании приспособления? Пришло время поменять подшипники с предварительным осмотром посадочного места. На моделях прежних лет производства может помочь проточка контактных колец. Роторные обмотки при изнашивании заменяются. Что еще ведет к оборотной просадке?

Неисправности электрики

Утечка тока может стать причиной, поясняющей, почему плавают обороты при включении фар. Тут не обойтись без квалифицированной методики диагностики. Просадка может проявиться при монтаже нештатной сигнализации, магнитолы, камер, навигаторов, прочей техники. В 90 % случаев трудности вызваны именно самостоятельной модернизацией средства передвижения. Самое страшное в этом отношении – глубокий разряд аккумулятора. При самостоятельном вмешательстве АКБ может однажды попросту перестать работать, тогда двигатель вовсе откажется выполнять задачи. До 75 мА показатель утечек электротока считается нормальным. Как определить такую неприятность до заезда в профессиональный сервис?

Приобрести простой мультиметр. Он обойдется в 300 рублей, а польза будет ощутимая.
Открывается капот, откручивается минусовая аккумуляторная клемма. Ее нужно снять.
Тестер ставится в режим измерения электротока. Замеры проводятся щупами устройства. Для этого их надо поставить между клеммой и контактом батареи.

Резонно спросить у профессионалов – что делать?

Решение проблем с АКБ

«Включаю фары – падают обороты. Что происходит, и как это исправить?» – именно эти вопросы часто мучают автолюбителей. Можно выделить распространенные сложности с АКБ и способы разрешения.

Трескается корпус, не выдерживая нагрузок, приходится его менять.
Батарея села, необходимо подзарядить и потратить на это от 4 до 12 часов.

При нахождении автомашины на морозе длительное время периодически ее следует прогревать, даже без надобности совершать движение. Некоторые хозяева автотранспорта неверно выбирают АКБ, ошибаясь с габаритами, упорно втискивая аппарат в нишу подкапотного пространства. Неправильно монтируют, перепутав полярность.

Выход из всего сказанного – проверить систему в рамках техобслуживания, посоветоваться с мастерами. Их опыт и знания выручают. В среднем ресурс батареи рассчитан разработчиками на пять лет. Что еще они советуют?

Почему падает зарядка при включении света

#1 Иван522

Участник
9 сообщений
Пол: Мужчина
Город: Кемерово
Интересы: Авто
Автомобиль:ВАЗ 2108

Сообщение отредактировал Иван522: 08 Сентябрь 2012 — 18:23

#2 igor4230

#3 VaSil

#4 sergej-ko

#5 Serga

Сообщение отредактировал Serga: 08 Сентябрь 2012 — 18:41

#6 zikrindamir

#7 igor4230

#8 Иван522

Да стрелка опускается на приборки, но и на мультиметре тоже. Замеры на клемах произвел, на работающем двигателе без нагрузки 13,7-13,6, включаю потребители свет+печка падает до 12,8=12,9

Старый акум сажался быстро, новый пока не знаю, шкала не падает в красную зону, но за среднюю отметку уходит ближе к ней

По поводу замеров плюс и на двигатель плюс и на кузов, массу в смысли по перекидывать с двигателя на кузов?

#9 Silya

#10 POTAP 123

у меня после некой доработки гены на клемах АКБ при полной нагрузке свет печка обогрев заднего стекла на ХХ 13,9в. вот это считаю нормально. без нагрузки 14в. а 12,9 маловато на зарядку акуму почти ничего нет.

Карфоген должен быть разрушен. Carthago delenda est, Carthaginem delendam esse

#11 igor4230

Прикрепленные файлы

blog-vaz-generator-2108-ft8-norm.JPG42,86К 48 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал igor4230: 09 Сентябрь 2012 — 08:15

#12 Dmitriuk

Да стрелка опускается на приборки, но и на мультиметре тоже. Замеры на клемах произвел, на работающем двигателе без нагрузки 13,7-13,6, включаю потребители свет+печка падает до 12,8=12,9

По поводу замеров плюс и на двигатель плюс и на кузов, массу в смысли по перекидывать с двигателя на кузов?

Ну, во-первых 13.7 — 13.6 без нагрузки — это УЖЕ МАЛО. Должно быть как минимум 13.8. В идеале 14.0. На нормальных иномарках так и вообще — от 14.2 до 14.5. И причём, пофиг, с нагрузкой или без. Что может быть? Чёрт его знает, товарищ майор, вам виднее ))) А если серьезно, проверьте выход напряжения непосредственно с генератора — одним щупом на плюсовую клемму, другим — на корпус генератора. Если там всё ок, ищите дальше. Может быть проблема в проводке. Попробуйте отсоединить клемму D+ от генератора на заведенном двигателе. Если что-то изменится, не исключено что провод где-то подкорачивает на массу. Проверьте обмотку статора на пробой — не исключено что там где-то собака зарыта. Ну и т.д., по списку. Может еще кстати реле зарядки бракованное или неправильно подключено.

нет. установлен выносной реле регулятор копеечный. и поставлены пружинки на щетки более жесткие(подвисали щетки). вот схема подключения.

Сообщение отредактировал Dmitriuk: 09 Сентябрь 2012 — 08:17

#13 igor4230

как не такая.все такое схема то как подключать класический РР возбуждение идет по +. в стандартном 2108 реле регуляторе возбуждение идет по -. эта схема под такой РР. для 2108 генератора.

Эффективный алгоритм действий

Среди частых мотивов специалисты отмечают нарушение уровня топлива. Следствием выступает падение динамики автомобиля. Длительная работа на скудном, некачественном топливе ведет к отказу его работы. Попадание воздуха в карбюратор, сбои бортового компьютера, устаревание свечей зажигания – все эти факторы относятся к явным причинам нарушения в функционировании мотора. Некачественное топливо может служить определяющим фактором, поясняющим, почему падают обороты при горящих фарах. В таком случае рекомендовано выполнение пошагового алгоритма:

Необходимо выполнить регулировку уровня горючего и ХХ. Манипуляции проводят на разогретом моторе. Винт «количества» нужно провернуть по часовой стрелке, увеличивая число оборотов.
Помогает замена свечей. Изделия могут быть некачественно изготовленными. Неисправности в свечах можно распознать не только по работе фонарей. Мотор дергается, статья расходов на горючее превышает ожидаемые показатели. Состав выхлопных газов пополняется углекислым газом. Двигатель не желает набирать ход. Последствием станет детонация в цилиндрах, в результате чего силовой аппарат полностью лишается мощностных характеристик. Машина едет неравномерно, глохнет на полпути. Через 20 тыс. км свечи лучше сменить на новые. Классические варианты можно заменить через 15 000 км. Платиновые меняются реже – через 100 тысяч километров, однако и стоят недешево. Найти «неправильную» свечку легко невооруженным глазом.

Проверка фильтров

Обязательно стоит это сделать, ведь двигательная мощность снижается и по этой причине. Результат – повышенный энергетический расход, трата финансов. Спасает в некоторой степени очистка воздушного фильтра. В приоритете – замена. Окажет положительный эффект промывка датчика холостого хода. Он выпадает из рабочего режима ввиду попадания в него загрязненного масла. Чистка возымеет должный эффект при использовании средства для промывания карбюратора или воздействия аэрозольными жидкостями. Датчик нужно вытащить, помыть. Аэрозолем чистится иголка. В этом ответственном деле требуется повышенная аккуратность: нельзя допустить попадания ее под пружину, есть риск выхода прибора из строя. Сильный износ самого силового агрегата может привести к просадке оборотов.

В вопросе о том, из-за чего падают обороты при включении фар, разобраться несложно. Достаточно применить грамотный комплексный подход, обратиться в автосервис вовремя, с первыми признаками неполадок.

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе «плюс» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма «61» генератора Ваз-2107

Если «плюс» есть— проверяем «таблетку» (она же «шоколадка») и генератор.

«Плюса» нет— придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

Источник