Меню

Освещение для выгонки пера лука



Выгонка лука на перо

Момент восемь и последующие. О свете. Свет необходим только на досветке. С момента посадки до активного прорастания – просто противопоказан, после прорастания до сантиметров 10-15 – нежелателен.

Поэтому лук обязательно нужно накрыть чем-то вроде черной пленки (или занавесить), очень удобно накрывать тем же пенопластовым коробом. После заметного подрастания пера – необходимости в свете все еще нет, но если по каким-то причинам присутствует – прятаться от него специально уже не обязательно. Кроме электрических расходов и легкого притормаживания – вреда от него уже нет.

Досвечивать можно на любом свету, ну не самом конечно тусклом. Люминисцентных ламп вполне достаточно – только увеличивается количество досвечиваемых дней – 4-5-6 и продолжительность «светового» дня.

На ярком свету досвечиваться все-таки лучше – тот же ДНАТ очень неплохо, не обязательно мощный. ДНАТом можно светиться 2-3 суток, как правило достаточно.

На ярком свету – день короткий. Электрический перерасход – небольшой (за счет короткого дня и количества самих досвечиваемых дней) – но зелень при этом наливается быстро до темно-зеленого с отливом цвета. Сочетание яркого света и длинного дня – плохо . Еще возможно, был бы смысл немного досвечивать по яркости непосредственно в разгар дня, может быть. На тусклом свету – лук может оказаться достаточно «хлипковат» и более бледным, чем хотелось бы.

Светить можно откуда угодно, хоть сбоку. Но при боковом освещении возрастает вероятность заломов и полегания. Наиболее оптимально – вертикальное освещение, строго сверху – позволяет еще немного подтянуть перо в росте (в высоту или в длину, кому как нравится) и перо получается стройное как корабельная сосна.

Тут же и питание. Полноценных питательных растворов со всеми макроэлементами – не нужно. Кроме торможения зелени, загнивания донышек и возможно, «стеклянения» луковиц – ничего хорошего не дают. При отсутствии питания сама луковица вырабатывается гораздо быстрее и активнее и соответственно и выход и скорость роста пера заметно выше.

По слухам допускается калий – помогает противостоять луковым заразам, но на пенопласте при быстрой выгонке это неактуально – заразе гнездиться практически негде, да и процесс заканчивается раньше, чем эта зараза разгуляется.

Так что лучший раствор – чистая вода. Протока не нужно, более того даже регулярная смена воды не нужна – одного залива бака (у нас 40 литров) хватает на 3 смены урожая, иногда можно и на 4, но уже замечается торможение. У меня вода после каждой смены частично подменивается – около 10 литров (четверть). После 3-4 смен меняется полностью.

И все таки некоторые ускорители, вероятно, полезны. Я добавляю на бак по 3-4 литра воды «обогащенной биогумусом» — попросту рыбьими экскрементами и прочим илом – грязной воды после чистки аквариумов или после чистки емкости для раков. Пробовал целиком на такой воде – эффект ускорения пропадает. А при небольших добавках – ярко выраженный. У меня — около 3-4 литров биогумуса на бак. Если быть абсолютно точным — 0,75 л на ведро — просто под рукой была и намертво «приписалась» к луку удобная бутылочка «виттель» 0,75.

Я здесь каких-либо «замеров» не делал и не пытался. Обратил внимание — добавляешь, лук — явно стреляет (не в разы, но есть ощутимая на глаз разница). Пробовал заливать баки полностью — эффект теряется. Насчет «тормозится» я возможно и перегнул, может быть даже и чуть-чуть лучше, но на глаз — не заметно. То есть, прямого смысла полностью переходить на биогумусную воду целиком я не увидел, на том и угомонился.

Возможно (например за городом) будет похожий эффект от той же прудовой воды, ребятам с собственным хозяйством — лучше пробовать.

Читайте также:  Светильник для переносного освещения рво

Яркий свет, длинный день, хорошее кормление, тепло – допускать по отдельности можно, главное – не собирать вместе. На самом деле все эти удовольствия лук любит. Но фокус в том, что как и мы – наевшись досыта «хлеба» требует и «зрелищ», а главное «зрелище» — размножение. Лук в этом случае спокойно размножается и готовится к будущей зиме, готов в любой момент опрокинуться и завалиться в спячку. То есть останавливает листву (оно ему не больно надо), а нагуливает/наращивает репку – если это севок или мелкий выборок. А если крупный – так и вообще выбрасывает тут же стрелку и стремится вырастить семена, а в сердцевинке принимается активно формировать новенькие маленькие луковички – будущий севок. То есть непосредственно для лука, это хорошо, а для нашей «быстрой» выгонки – вредно.

Что касается освещения лука светодиодами и прочей LED-арматурой, мне кажется на сегодня это все еще малоактуально вообще, а для лука — тем более. Он сам по себе достаточно неприхотлив, излишних требований к свету не предъявляет, и «разогнать» его можно вполне доступными подручными средствами практически без затрат. Даже, если освещение светодиодными светильниками действительно дает некоторый прогресс, вряд ли эти расходы оправданы, по крайней мере — на сегодняшний день.

Утренние фото от 06.04.09.

(В фотомодели не стремлюсь, но поднимать крышку без рук никак не получается).

7 апреля около 21 часа. Вверху, чтобы было «веселей» промаркирую луковицы маркером – легче ориентироваться.

В принципе, с такими или близкими корнями «заботиться» о них дальше специально уже не нужно. Можно заняться и «подразгонкой» зелени теплом – выставив терморегулятор градусов на 26-28. У меня сейчас 26. Но регулятор пока не включен. Вещь не обязательная, но для «скорости» желательная. Включать/не включать в этот раз – пока не решил. Вроде и так все идет нормально.

Необходимость в регуляторе подрастает, когда есть необходимость выгнать лук к определенной дате (к Новому году, например. Или 8 марта), а мы про это вспомнили числа 30 или 7-го. Или когда нарастание зелени идет особенно неважно. Здесь пока прямой необходимости – нет.

Болезни. Самое плохое — подгнивающее дно. Но за «красоту» нужно бороться. Если донышком касается воды — немного слить, верхней части корней от этого будет только лучше. Если гниль переходит в слизь, можно попробовать смыть тонкой струйкой тепловатой воды из пластиковой бутылочки через тонкую трубочку без напора. И дать донышку подсохнуть. Ну а если с этой слизью уже будут «вымываться» и корешки, тогда лучше сразу съесть, пока гниль не пролезла в серединку и не появился гнилой запах.

Фото 08.04.09 — 18.45. Чтобы было «веселей» и сподручней наблюдать (и не так скучно и лучше виден рост) подпишем луковицы маркером. Собственно непосредственно рост уже и начался и идет достаточно активно.

Если обратите внимание – лучше «раздетые» луковицы, как правило, стартуют и растут активнее «одетых» (конечно, не всегда, зависит и от каждой луковицы «индивидуально» — но обычно так.)

Как видно, несколько растений второго и третьего ряда (обозначены 11, 12, 14,15) уже достигли потолочка стеллажа. Два из них попались в барботер уже собственно прорастающими, еще два оказались быстрыми сами по себе.

Поэтому, просто чтобы они нам не мешались, мы их временно удалим в сторонку. Оставим просто дырки.

8 апреля 18.45. Собственно говоря, если посчитать, с момента включения барботера прошло 6 суток и полтора часа. Результат не феноменальный, но очень даже неплохой.

Фото 10 апреля около 21 часа. Несмотря на то, что 4 самых высокорослых были накануне «удалены» — все новые луковицы на подходе и близки к «технической зрелости». И хотя остальные еще «не доросли», чтобы не морочить голову себе и возможным «наблюдателям» мы их с завтрашнего дня вполне можем начать «светить». Вернее, с учетом времени поста, получается уже с сегодняшнего.

Читайте также:  Освещение которое не будет менять краску

Главное — не светить лук до момента проращивания и подрастания сантиметров до — 3-5, очень важно и желательно продолжать «темную» до 10-15 сантиметров, потом — до максимального отрастания — уже просто ЖЕЛАТЕЛЬНО. То есть просто уже продолжаем несколько выигрывать в скорости «гонки», но не столь значительно. Возиться можно, а можно и «махнуть рукой».

Фото 12.04.09 12.32

Перед «дальней» дорогой.

В добрый путь — переезд на «солнышко».

Вполне еще разок можно «полюбоваться» корневой системой.

Достаточно приятная картинка. Это то – что из субстрата приходится с некоторым трудом извлекать. Ну или оставлять насовсем.

На новом месте. Бывших «удаленцев» для полноты картины вернем на место – отличаются по цвету (успели немного «загореть»).

На первой фотке видно, что некоторые корешки вылезаю наружу, зачем они так? Как раз пример неаккуратной лунки (точнее очень маленького отверстия). Легко устранить и после — немного подрезав ножом. В действительности сами дырочки (не лунки, а отверстия) лучше делать не абсолютно круглыми, а немного овальными — тогда корешки с любого «лукового донышка» находят дорогу. Можно и хоть «звездочкой» — но это если хватит усидчивости. Если обратить внимание на такую луковицу вовремя — то есть в самом начале — легко поправить, просто повернув ее по часовой стрелке (можно и против ). Теперь уже поздно и ничего делать не нужно.

Кстати, не всегда, но очень часто такие «гуляющие» корни способны спокойно добраться к соседу и «дружить» домами. По правильному — конечно все корни должны быть обязательно в воде. Вот такие не попавшие и гуляющие — не беда, но скорости и активности роста, конечно, не прибавляют.

Главный «выращиватель» лука – маленький «кильдимчик», площадь даже чуть меньше 6 квадратов – бывшая и давно неработающая морозильная камера.

Часто в процессе очередной переделки, для втискивания большего количества баков. Сейчас один из таких «процессов». Довольно сильно затянулся. На подобные периоды баки разбредаются кто куда. Максимально удавалось втиснуть 40 баков на 2 трехъярусных стеллажа длиной 2 метра с небольшим. Четвертым (или точнее первым – служит просто пол). Получается тесно и неудобно. Главная забота – как поставить так, что бы баков было больше, а со свободным местом – просторнее. И чтоб не высоко лазить, дабы с табуретки не упасть.

Два обычных, еще совдеповских времен светильника по паре ламп в каждом без плафонов. Лампы, не уверен, но по-моему такие же древние, «Свет SL 40/38». Плафон слева и плафон справа над левым и правым стеллажами с луком. Примерно в 70 см от кончиков освещаемого пера. Для пущего лукового веселья подвешиваю еще по одной Флуоре 36В над каждым стеллажом на цепочках сантиметров в тридцати (достаточно наугад).

Обычно этого хватает, что бы «досветиться» дней за пять часов по 16 – без таймера, рано утром кто-то включил, поздно вечером выключил – не по часам. ДНАТ 600 Ватт Гролюкс хватает за 2-3 суток по 12 часов. Чаще 3. Специально для досветки лука им довольно давно не пользуюсь.

Если выращивать в теплице – не уверен, но мне кажется должно бы хватить и естественного освещения, в крайнем случае досвечивания простыми люминисцентками должно быть достаточно.

По свету – очень сильно «по ощущению», «на глаз» — достаточно, зеленеет и ладно. Единственное, на что можно обратить внимание – если источник все-таки «яркий», желательно чтобы находился вертикально над луком, иначе будет сильно «клониться» и возможно, заламываться.

Читайте также:  Естественное освещение при фотосъемке

По температуре для корней на время их роста 18 градусов – не страшно, более того – вообще-то оптимально. Можно и 16. Наверное можно и ниже, потому что лук – холодостойкий, но специально – не проверял.

По высоте света — желательно, что бы было не меньше 5-10 см от верхушек пера — вроде бы они особо не «перегреваются», тем более от люминисценток — но все равно, небольшой запасик лучше оставить.

По «максимальности» — опять же приблизительно — ну не хотелось бы дальше тех же 25-30 сантиметров. 5 по 16 — довольно близко к оптимальному. Возможно незначительно меньше или больше — но «рядом». Увидите сами по «насыщенности» цвета пера. Добиваться особо «бархатистой темности» — необходимости нет. Главное — что бы не было явной желтоватой бледности. Думаю — очень близко к норме.

Источник

Зеленый лук: бизнес

Выращивание зеленого лука возможно в подвале, гараже или дома. Все о том как зеленый лук, выращивать, убирать, продавать. Освещение и полив для зеленого лука.

суббота, 14 января 2012 г.

Освещение для растений люминесцентными лампами

Устроить освещение для растений задача не сложная, если есть минимальные познания в электротехнике, ну хотя бы навыки скручивать провода и не совать пальцы в розетку.
Для освещения растений хорошо подходят лампы дневного света, но лучше всего эту задачу выполняют натриевые лампы высокого давления. Лампы накаливания практически
бесполезны, а точнее крайне неэффективны, так как преобразовывают в свет лишь пару

процентов потребленного электричества, а в света нужного спектра они дают и того меньше.

Идеальный спектр освещения для растений — читайте тут.
Освещение растений натриевыми лампами высокого давления — тут

Для этого потребуется сами люминесцентные лампы и пусковое устройство. В качестве пускового устройства может применяться или связка «дроссель-стартер» или электронный балласт.

Люминесце́нтная лампа — она же газоразрядная. Видимый свет в ней излучается в основном люминофором, который в свою очередь светится под воздействием ультрафиолетового излучения разряда; сам разряд тоже излучает видимый свет, но в значительно меньшей степени. Световая отдача люминесцентной лампы в несколько раз больше, чем у ламп накаливания аналогичной мощности. Срок службы люминесцентных ламп может в 10 раз превышать срок службы ламп накаливания при условии обеспечения достаточного качества электропитания, балласта и соблюдения ограничений по числу включений и выключений.

И обычные длинные лампы и компактные (так называемые энергосберегающие) это одно и то же. Различие компактной (энергосберегающей лампы, на фото справа) в том, что пусковое устройство уже вмонтировано в нее и она имеет стандартный цоколь, такой жекак на лампах накаливания.
Для освещения растений более рациональным и экономически выгодным считается использование обычных длинных люминесцентных ламп, мощностью 36W или более компактными (в два раза короче) — 18 ватными лампами.
Преимущества обычных длинных люминесцентных ламп:
— когда сгорает компактная энергосберегающая лампа, приходится менять ее целиком (в нее уже встроено пусковое устройство), когда сгорает длинная лампа, вы меняете только саму лампу, а пусковое устройство остается.
— длинные лампы имеют большую мощность при низкой цене.
— намного легче найти длинные лампы различного спектра, например чисто красного, синего, желтого цвета.
— длинные лампы за счет большей поверхности люминофора — дают большую светоотдачу.
Недостатки:
— размер.
— нужно пусковое устройство

На корпусе балласта как правило нарисована схема подключения лампы и его мощность. Разобраться несложно. Но всегда учитывайте мощность лампы и балласта.
Выпускаются балласты как для зажигания одной лампы, так и сразу для двух и четырех ламп.

Монтируется все обычным проводом сечение 1,5 кв. мм, можно даже и немного тоньше.

Источник