Меню

Как запечатлеть лучи света которые обычно не видит камера



Drunky Horse

Автопутешествия и приключения Копытного или пение бороды в скитании праздника

Эффект звёздных лучей на фотографии. Как получить?

Два простых способа получить эффект звёздных лучей на фотографии

Эффект звёздных лучей на фотографии? Нет ничего проще!

Как получить эффект звёздных лучей прямо на снимке без «танцев с бубнами» в фоторедакторах и постобработке, без помощи фильтров, и не используя какие-то специальные режимы в камере. Простой и доступный способ. Точнее два.
Итак…

Первый способ добиться подобного эффекта. Наипростейший

Для этого понадобится…ваш палец.

Нужно просто начертить пальцем на передней линзе объектива крест. Жирный такой. И с усилием. Такой — чтобы от вашего пальца остался на линзе явный, крестообразный след.

Чем тоньше будут линии, которые вы проведёте (лучше использовать мизинец), тем тоньше и эстетичнее будут выглядеть следы лучей на снимке. Если начертить на расстоянии друг от друга несколько воображаемых крестов на стекле (два, три) –то в итоге на изображении, в разных частях кадра, получится несколько «звёздных» источников. Но не переусердствуйте. Всё хорошо в меру.

Дранки обычно «рисует» два, максимум три креста на стекле объектива. Если начертить больше – может получиться «каша» в кадре. Эффект лучей на снимке возможен только на точечных источниках света – уличные фонари, свет фар машин, фонарик. Вокруг окон домов, например – эффекта не будет. Да и нужен ли он?

«Рисовать» линии креста не стоит очень длинными. Иначе, звёздные лучи от фонарей в кадре — растянутся на всё поле фотографии. Ну, и чем прямее вы нарисуете линии креста – тем прямее будут лучи «звёздного эффекта». Эффект этого фокуса «работает» ночью, в условиях недостаточного освещения, в туман Для усиления эффекта «жирности» — Дранки, обычно, трёт пальцем в области шеи, за ухом, а потом…этим пальцем выводит кресты на объективе. «Потёр за ухом – получил звезду», как говорится!

Для съёмки не требуется длинная выдержка затвора камеры и сильное закрытие диафрагмы. Легко добиться эффекта с рук и без штатива. Способ настолько прост, что можно стать заложником его применения. И использовать его слишком часто. Повторюсь, во всём нужна мера. Дранки пользуется подобным фокусом, но достаточно редко. Этот приём, всего лишь «мелизм» — украшение. А одними эффектами хорошую карточку «из ничего» — получить не удастся.

После того, как вы сделает кадр со звёздными лучами — не забудьте протереть линзу. Сделать это лучше мягкой специальной тряпочкой из микрофибры. Ну, или специальными салфетками.

Второй способ. «Классика» жанра

Для того, чтобы получить эффект звёздных лучей на фотографии способом отличным от первого, понадобится штатив. Или устойчивая поверхность для надёжной фиксации камеры. Эффект на снимке достигается путём закрытия диафрагмы в камере. На значения диафрагменного числа не менее 9-ти -11-ти, и больше. Поскольку диафрагма будет прикрыта, то света на матрицу (плёнку) будет попадать очень мало. Что очень значительно увеличит выдержку при съёмке. Соответственно, чтобы избежать «шевелёнки» и «смаза» на снимке — понадобится устойчивая фиксация камеры в неподвижном положении.

Вот, собственно и всё. Теперь вы знаете, как получить эффект звёздных лучей на фотографии!

P.S.P.S.

Конечно, прогресс не стоит на месте. Многие камеры (в особенности любительского сегмента) программно позволяют добиваться различных эффектов.

Но Дранки сторонних «честной» фотографии. И он предпочитает добиваться желаемого в кадре без дизайнерских и новомодных игр и игрушек.

Удачных кадров! Искренне ваш, Дранки.

P.S. Посмотреть статью про то, как красиво снять следы от звёзд на ночном небе можно ЗДЕСЬ

Фотографическое меню сайта:

А тут — страничка Копытного в Инстаграме: Drunkyhorse

Или можно перейти в группу Дранки в ВК и вступить в неё по ссылке : Паблик Дранки в ВК»

Источник

Читайте также:  Как надо ставить теплицу по сторонам света

Создание «лучистого» эффекта на фотографиях

Солнечные лучи и свет фонарей могут стать прекрасными инструментами для фотографа. С их помощью легко получить прекрасные снимки, не требующие специальной пост-обработки или редактирования. Вы будете удивлены эффектом, которого можно добиться, всего лишь усвоив несколько простых правил настройки аппарата и научившись выбирать подходящие ситуации.

Как добиться «лучистого» эффекта на снимках солнца и фонарей

В принципе, солнце, так же, как и искусственные источники света, можно снять и на простую «мыльницу». Но если вы хотите быть уверены в результате, старайтесь использовать зеркальную камеру или беззеркальный фотоаппарат со сменными объективами и возможностью ручной настройки диафрагмы. Не лишним будет использование УФ-фильтра для защиты матрицы фотоаппарата, поскольку вы будете направлять объектив прямо на солнце. Очень важно, чтобы камера была зафиксирована в неподвижном состоянии, поэтому вам понадобится штатив и желательно устройство для дистанционного спуска затвора.

Для успешной съемки солнца и других источников света рекомендуется устанавливать очень маленькое значение апертуры, например, f/22 и относительно маленькое фокусное расстояние – около 18 мм. При минимальной апертуре лепестки диафрагмы сдвигаются близко друг к другу, образуя очень узкое отверстие в виде многоугольника, через которое проходит свет. За счет этого происходит легкая дифракция или преломление светового луча, что, в свою очередь, приводит к тому, что точечный источник света (подробнее об этом рассказано ниже) приобретает форму звезды и в таком виде записывается на матрицу. Разные объективы имеют разное количество лепестков диафрагмы: чем больше лепестков, тем больше «лучей» у звезды на фотографии. Фокусное расстояние, в свою очередь, влияет на размер «звезды» — чем шире фокус, тем больше звезда.

Итак, для правильной настройки фотоаппарата первым делом необходимо выбрать режим приоритета диафрагмы и задать вручную значение апертуры f/22. Также вам потребуется очень низкое значение светочувствительности – 100 или 200 ISO, чтобы не было сильного цифрового шума. Выдержку камера определит автоматически. Но если фотографии покажутся вам слишком темными, попробуйте переключиться в ручной режим и вручную установите более длинную выдержку, сохранив неизменными остальные настройки. И наоборот – если фотографии получаются слишком светлыми, попробуйте более короткую выдержку.

При съемке в темноте выдержка может быть очень длинной, а значит, чтобы снимок не получился размытым, вам потребуется штатив. (Общее правило, применимое ко всем ситуациям, гласит, что успешно снимать «с рук» можно при выдержке равной единице, поделенной на фокусное расстояние. Например, при фокусном расстоянии 18 мм выдержка должна быть 1/18 секунды или меньше, а при фокусном расстоянии 50 мм – 1/50 секунды или меньше). Но если вы снимаете источник света (например, фонарь) на темном фоне, вам потребуется более длинная выдержка, и, соответственно, штатив или другая опора. Как вариант, можно попробовать увеличить значение светочувствительности, но уровень цифрового шума на фотографии в этом случае будет выше.

Помимо штатива, очень полезной может оказаться дистанционная клавиша спуска затвора (проводная или беспроводная), которая предотвратит малейшие сотрясения камеры в момент съемки. Если дистанционного модуля у вас нет, то выходом из ситуации может стать установка таймера на 2 или 10 секунд. Но у дистанционного пульта есть еще одно преимущество – он позволяет задействовать режим Bulb в случаях, когда нужна выдержка более 30 секунд.

Выбор времени и стратегии съемки

Солнечные и звездные лучи возникают из маленьких точечных источников света. Если источник освещения крупный или рассеянный, лучей не получится. К точечным источникам относятся те, которые излучают свет из одной конкретной точки – лампочка в уличном фонаре, фара автомобиля, луч фонарика или даже праздничная гирлянда. У рассеянных источников свет излучается из более широкой области: к ним могут относиться флуоресцентные панели на потолке, неоновые вывески, плафоны. Рассеянный свет мы наблюдаем и тогда, когда его источник слишком велик или его сложно выявить – солнце высоко в небе, студийные софиты и лампы с фильтрами и софтбоксами или отраженный свет.

Читайте также:  Какие частицы движется со скоростью света

Что касается солнца, то обычно оно бывает слишком ярким и агрессивным, чтобы служить точечным источником света, который бы мог создавать лучи. Поэтому фотографировать солнце рекомендуется либо поздно вечером, либо рано утром, когда оно находится низко, прямо над горизонтом. Хорошо подходит для съемок зимнее время, когда солнце почти не поднимается высоко в небо.

Следующим этапом, после того, как вы определились со временем съемки, станет выбор правильной композиции. Желательно, чтобы на снимке солнце было частично закрыто другим объектом, например, деревом или углом здания, так как даже на закате оно часто бывает слишком ярким, в результате чего вместо красивых лучей у вас получится сплошное белое пятно. Также частичное затемнение нужно для усиления эффекта маленькой апертуры. Для начала выберите позицию, при которой солнце будет полностью закрыто. Продумайте кадр, композицию, после чего начинайте медленно перемещать фотоаппарат до тех пор, пока солнце не начнет выглядывать из-за преграды. В таком положении попробуйте сделать снимок.

Для ночной съемки «лучей» необходимо найти подходящий точечный источник света. Прекрасно подойдут лампы уличных фонарей и световые гирлянды. Такие источники намного менее агрессивны, чем солнце, поэтому их можно ничем не закрывать. Это дает огромное разнообразие композиций. К тому же можно скомбинировать несколько точечных источников света в одном снимке. Движущиеся огни будут выглядеть как световые дорожки или блики, а стационарные – как звезды с лучами.

Композиции «лучистых» снимков

Наберитесь терпения и поэкспериментируйте с композицией и углом обзора. Стоит лишь слегка изменить расположение объектива относительно солнца, и количество света, попадающего на матрицу, будет уже совсем другим, что даст совершенно новый эффект. Две фотографии ниже были сняты почти из одной точки, из-за одного и того же дерева, с разницей в две минуты. Единственное отличие: для второго снимка фотограф отошел на несколько шагов назад, в результате чего солнце не было закрыто стволом дерева, а было лишь слегка затенено ветками и листьями.

После того, как вы в совершенстве овладеете техникой съемки одного источника света, можно сделать шаг вперед и попробовать поймать несколько солнечных бликов, объединив их в одном снимке. Самый легкий способ – использование отраженного света. Свет, отражающийся от нескольких поверхностей или нескольких точек, может создавать отдельные точечные источники. Пробуйте находить ситуации, когда свет отражается от воды, автомобиля или других блестящих, лакированных поверхностей. Например, на последующей фотографии хорошо видны блики от небольших вмятин и неровностей на капоте старого автомобиля.

Очень хорошо эта техника подходит для съемки праздничных огней и гирлянд. Каждая отдельная лампочка – это индивидуальный точечный источник света, который создает свою отдельную «звездочку». Лучистый эффект делает праздничные снимки еще более искристыми и сверкающими.

Для городских пейзажей попробуйте найти цепочку уличных фонарей или скопление других источников света. Идеальным временем для съемки будет так называемый «синий час» — час перед рассветом или после заката, когда небо еще (уже) достаточно светлое, но солнце скрыто за горизонтом. Камера сможет уловить этот насыщенно-синий цвет неба, даже если он не виден человеческому глазу.

Теперь, когда вы знаете базовый принцип создания «лучистых» фотографий, вы начнете видеть возможности повсюду. Так что, настраивайте свой аппарат, не забывайте про апертуру f/22, и вперед!

Читайте также:  Не горит одна фара ближнего света нексия

Источник

Фотография за пределами видимого диапазона

Границами видимого (глазом) диапазона принято считать ультрафиолетовую УФ (380 нм) и инфракрасную ИК (760 нм). Все что находится за ними, глаз не различает. Сетчатка, на самом деле, чувствительна и к более коротковолновой зоне спектра. Но хрусталик и стекловидное тело защищают ее от относительно «жесткого» излучения. Тем не менее, сетчатка может воспринимать «остатки» ультрафиолета в виде флюоресцентного голубоватого свечения хрусталика (переизлучения в более длинноволновой зоне спектра). В ИК диапазоне мы не видим, так как в противном случае слепили бы себя своим же теплом.

За пределами видимой зоны спектра излучение не кончается. И механизмы и принципы оптики продолжают действовать (там есть и линзы и зеркала). Радиолокаторы видят в невидимой глазу зоне радиодиапазона (еще более длинноволновой, чем ИК), а зеркала-тарелки для радиоволн повсеместно портят архитектурные виды. Источники света светят и в ИК и в УФ диапазоне. А в горах и у моря без УФ фильтра не обойтись, иначе то, что невидимо глазу может существенно испортить снимки (у моря и в горах нет дымки, поглощающей ультрафиолет). Рассеянный свет, дымка создает впечатление глубины пространства, но если вам нужна четкость черно-белого снимка и для далеких предметов — поставьте на камеру оранжевый фильтр.

Зона УФ условно распространяется до 1 нм, а ИК до 1 мм. Атмосфера (озон, пар, пыль) сильно поглощает и рассеивает участок диапазона 10-300 нм, а стекло отсекает и более длинные волны, поэтому для фотографии (без дополнительных источников света и специальных объективов) можно использовать фактически только ближнюю зону УФ — 300-400 нм.

Главное ограничение все же фотоматериалы. Несенсибилизированные светочувствительные материалы чувствительны в диапазоне 350-450 нм, поэтому на заре фотографии ничего кроме «синего» цвета и УФ запечатлеть было нельзя. Зато в фотолаборатории при печати можно использовать красные и зеленые светофильтры и контролировать процесс проявки визуально. Для съемки в ИК диапазоне нужны специальные фотоматериалы. Обычно ИК пленки требуют соблюдения особых условий хранения и эксплуатации, а корпус камеры не должен быть «прозрачным» для лучей, засвечивающих ИК пленку.

Чтобы проиллюстрировать различные аспекты видимой и «невидимой» фотографии рассмотрим следующий флеш-ролик. На нем графически представлены (условно, но близко к действительным значениям): спектр, видимых глазу цветов, спектры источников освещения, спектральная чувствительность глаза и фотоэмульсий, спектральные характеристики фильтров и стекла. По умолчанию включен только видимый спектр. Для того чтобы понять, что можно снять на определенную фотоэмульсию при определенном источнике света и с определенным фильтром нужно «включить» (поставить галочку) нужные элементы. На пересечение останется тот участок спектра, который будет снят или видим.

Отметим следующие важные для фотосъемки моменты:

1) спектральные состав света, когда Солнце находится в зените позволяет снимать и в ИК и в УФ диапазоне и это единственный мощный и универсальный источник света; свет Солнца над горизонтом практически полностью лишен УФ составляющей;

2) лампа накаливания хорошо подойдет только для ИК съемки;

3) свет вспышки содержит как ИК, так и УФ излучение;

4) максимум чувствительности глаза при нормальном освещении лежит около 555 нм, а в сумерках около 510 нм (эффект Пуркинье);

5) практически все фотоматериалы подходят для УФ съемки, а для ИК только инфрахроматические;

6) оптическое стекло с увеличением толщины «отрезает» все больше ультрафиолета; для фотосъемки лучше использовать старые объективы или специальные современные;

7) фильтр на матрице цифровой камеры отрезает значительную часть ИК и УФ излучения;

8) степень пропускания излучения фильтров и оптического стекла зависит от их толщины; некоторые фильтры, непрозрачные для видимого света могут пропускать одновременно и ИК и УФ.Практика

Источник

Adblock
detector