Меню

Как устанавливать импульсный свет



Что такое импульсный свет для фотостудии и чем он хорош?

Здравствуйте, фотолюбители. С вами вновь Тимур Мустаев, ваш проводник в мир фотографии и всего, что с ней связано. И главная тема дня – свет, а именно: импульсный свет для фотостудии. Если вы хотите стать профессионалом и брать коммерческие съемки, зарабатывать своим любимым делом, тему освещения никак нельзя пропустить.

Давайте разберемся, что это, выделим его достоинства и недостатки, определимся, какой выбрать и т.д.

Студийное освещение

Основное деление типов освещения сводится к естественному (уличному, свету солнца и так далее) и искусственному (электрические устройства).

Об особенностях работы с солнечным светом можно много говорить, но нас интересует второй вариант, в частности его подвид – импульсное освещение.

Также существуют источники постоянного света (ПС), о котором мы чуть ниже тоже расскажем, но углубляться не будем, так как про него есть отдельная статья.

Плюсы и минусы

Импульсный свет (ИС) в студии используется чаще постоянного, нередко их комбинируют, особенно если нужно осветить большой сюжет или хотят создать сложный светотеневой рисунок.

Как у того, так и у другого есть свои преимущества и недостатки. Чтобы понять принцип их действия, рассмотрим оба в сравнении.

  • Плюсы. Постоянный свет горит всегда, его поэтому называют пилотным. Из этого следует, что он подходит и для съемки видео. Примером могут быть разные прожекторы. Импульсный же, выдавая короткие световые импульсы, срабатывает только вместе с щелчком камеры, а значит, экономен по энергии.
  • Минусы. Здесь все наоборот: пилотный свет очень нагревается и сам, и греет окружающее пространство, энергозатратен. В свою очередь, выбирая импульсный, вы не увидите раскладку света и тени на модели. Помимо него, нужно будет другое освещение в помещении.

Оборудование

Оборудование ИС еще включает в себя генераторы или моноблоки. В первом случае это профессиональные световые головки, для такого света у фотографа есть пульт управления, где он включает тест, режим, мощность, звук и т.д.

Другой вариант не так “крут”. Представляет собой прибор на штативе, и регулируется все вручную; плюсы – доступная цена, возможность синхронизировать свет через накамерную вспышку.

Чаще в студиях разного уровня я встречаю, конечно, обычные насадки. Это могут быть и металлические, более жесткие по свету рефлекторы, и мягкие, рассеянные софтбоксы из ткани. А здесь уже и стрит- , и окто- , и прямоугольные модели к вашим услугам.

Преимуществом или все же ограничением является факт необходимости для импульсного источника не только электричества, но и синхронизатора, который связывает устройство и фотокамеру: импульс посылается одновременно с моментом срабатывания затвора.

Виды синхронизаторов

  • Синхрокабель, то есть провод для соединения вспышек и камеры. Имеет стабильный сигнал, низкий по цене, но не всегда удобный – физически он мешает перемещению.

  • Ик-трансмиттер, который подключается к горячему башмаку на фотоаппарате. Также довольно недорогой. Имеет главный недостаток: сигнал может прерываться, и он действует только в небольших помещениях, в прямой видимости.

  • Радио-синхронизатор. Более современный вариант, работает по радиоканалу. Аналогично крепится сверху на камеру (к горячему башмаку). Ему доступен большой радиус связи, что обеспечивает фотографа свободой движения.

  • Накамерная вспышка. Конечно, хоть она всегда под рукой и ее импульс легко настраивается, но мощность у нее самая маленькая. Среди минусов также то, что помимо остального света, она будет неприятно бить в глаза модели.
Читайте также:  Как сделать фонарик если нет света

Приобретение импульсного света

Ну что, загорелись идеей приобрести ИС? Сразу скажу, это не так дешево. Сильно влияет бренд и само содержание. Важно знать, что входит в полноценный комплект импульсного света, купить тогда уже проще.

Например, в наборе обязательно присутствуют несколько импульсных приборов, стойки, разумеется, кабель питания и возможно синхронизаторы (нередко разного типа), а также сумка для всего. Но чаще всего синхронизаторы покупаются отдельно. Помимо этого, есть вариации софтбоксов, зонтов и насадок. Чем дороже – тем больше возможностей для фотографий.

Если вас устраивает цена вопроса, которая колеблется от 30 тысяч и выше, то стоит купить – вещь для фотографа нужная. Иногда умельцы обходятся собственными силами и делают приспособления для фотографии своими руками. Это нельзя будет считать профессиональным оборудованием, но оно вполне может помочь сделать фото достойного уровня.

Нередко в качестве студийного импульсного света используются внешние вспышки от фотокамер. Обычно, их необходимое число не меньше 2-х. Они также крепятся на стойки и при помощи синхронизаторов, срабатывают от спуска затвора. Скажу сразу, результат от них получается весьма неплохой.

В отношении ИС сложно что-то советовать. По своему опыту, довольно легко можно сделать небольшой бокс с постоянным светом для предметной съемки или организовать ПС для фотосессий портретов в домашних условиях. За объектами для импульсного освещения лучше все-таки идти в специализированные магазины, или же их заказывать в надежных фирмах по интернету.

Ну как заинтересовались импульсным светом? А хотите узнать больше, что может ваш фотоаппарат? Тогда, предлагаю вашему вниманию видео курс « Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или « Моя первая ЗЕРКАЛКА ». Очень много практических примеров. Очень хороший и грамотно выполненный видео курс. Благодаря ему, узнаете очень многое про свой зеркальный фотоаппарат.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов CANON.

На этом у меня все. До свидания, до скорой встречи на моем блоге! Подписывайтесь и приглашайте друзей!

Источник

Основы работы со студийным импульсным светом

Основы работы со студийным импульсным светом

Представленная информация носит общеобразовательный характер и предназначена для фотолюбителей, которые уже имеют базовые навыки. Предполагается знание и понимание терминов: выдержка, диафрагма, диафрагменное число, ступень F-Stop, экспозиция, гистограмма яркости и элементарное знание органов управления вашей фотокамерой. Эти базовые термины и понятия я рассматриваю в другой моей статье Фотография для чайников. Ликбез от фотографа Игоря Алексеева Статья ориентирована на владельцев зеркальных камер. Компакт-камеры и псевдо-зеркальные камеры могут некорректно работать в ручном режиме из-за электронного видоискателя, не позволяя осуществить кадрирование и фокусировку.

1. Студийное оборудование
В студии мы имеем возможность создавать необходимое нам освещение с помощью источников света и отражателей. Источники постоянного света это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») не большой мощности (100-200W). Пилот необходим для того, что бы оценить светотеневой рисунок. Его мощности не достаточно для съемки.

Импульсные источники можно разделить по исполнению на 2 типа: моноблоки и генераторы.

Читайте также:  Как устроена светодиодная фара ближнего света

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и пилот выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и шнуром включается в розетку.

В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность пилота) могут отличаться в зависимости от фирмы производителя и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях от максимальной мощности, либо указана в диафрагменных числах.


Мощность импульсных источников света указывают в Джоулях (Дж.) Например 150Дж, 300Дж, 500Дж, 1000Дж

Производители профессионального студийного фотооборудования? которые можно купить в Москве: Prograph, Hensel, Bowens, Broncolor, Elichrom, Rekam, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon (перечисление без комментариев. ВНИМАНИЕ я не даю советы какое оборудование купить!)

Светоформирующие насадки. Насадки это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света, через механическое соединение (байонет) и служат в основном для изменения характера светового потока.

Характер света:
— Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные света?, тени и в некоторых случаях блики.
— Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют резкие тени, блики

Разделение насадок по характеру света:
— Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др.
— Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели.
Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.
2. Синхронизация импульса.
Синхронизация импульса -одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизации : ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры(т.н.«hot shoe»). Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, в моноблоках естьсоответствующие устройства-ловушки.

Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхро-разъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» источники света (в них установлены «ловушки»). Для того, что бы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину необходимо прикрыть её (например, бумажкой), а также уменьшить её мощность в настройках вспышки или фотоаппарата. В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, что бы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».
Например, в камерах Canon это * AE-Lock, нажать, получить первую вспышку, дождаться перезаряда источников и нажать на спуск. Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Читайте также:  Марина встала ни свет ни заря

Радио-синхронизация – синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхро-разъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель.

3. Экспонометрия при работе с импульсным светом
Экспо-автоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно!
Студийная съемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры!

Чувствительность матрицы. Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, что бы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW. Этому можно было бы посвятить целую статью, но упомянем лишь то, что RAW прощает ошибки экспозиции.

Выдержка. Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку синхронизации, указанную в руководстве камеры (обычно 1/200-1/500 сек.).
Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор.
Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите не экспонированную (черную) часть кадра!
Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат. Мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала .

Вывод: При работе с импульсным светом, управлять экспозицией с помощью выдержки практически невозможно.

Диафрагма (сленг: «дырка») Пожалуй, единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света.

Определение правильной экспозиции. Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим 2 варианта.

Флеш-метр
Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути это экспонометр, который в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Наверняка видели в клипах, как к лицу какой-нибудь звезды специально обученный мальчик подносит коробочку с белой полусферой?

Пользоваться флеш-метром очень просто: устанавливаете в нем чувствительность ISO, выдержку синхронизации, надеваете белый колпачок и подносите к модели или к тому, что вам нужно померить (колпачок смотрит на объектив камеры, меряет падающий свет). Ассистент либо нажимает на кнопку TEST одного из моноблоков (не загораживая световой поток) либо другим описанным ранее способом синхронизации инициирует импульс.
Флеш-метр покажет значение диафрагмы. Можете ставить диафрагму на камере и быть уверенным, что экспозиция у вас скорее всего =) правильная. Если флеш-метр вам не знаком, попросите показать , как им пользоваться хозяина студии.

Гистограмма яркости
Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В любой приличной камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра.

Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не не упиралась в верхний край, что означает “недодержку”(левая часть) или “передержку” (правая часть) и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

Источник

Adblock
detector