Меню

Как снимать с фотоаппаратом никон д5100 если свет сзади



Обзор Nikon D5100

Доброго всем времени суток.

Каждый мой обзор, так или иначе, связан с фотографией, ведь наглядные иллюстрации важная часть подобного рода контента. Но непосредственно обзором фототехники я никогда не увлекался, поэтому сегодняшняя статья для меня не совсем профильная – крепитесь.

Мое знакомство с миром фотографии началось с простенькой мыльницы, тогда я не даже не планировал заниматься обзорами и понятия не имел, что такое объектная съемка. Вершиной моих творческих порывов были снимки в духе: вот мы с друзьями жарим шашлыки на даче, а этом мы на море, ну и пара фотографий кота, куда же без них. Этим же фотоаппаратом были сделаны снимки к моим первым обзорам. Но в скором времени идеи стали упираться в возможности мыльницы, я не мог получить нужной детализации и глубины резкости, мои кривые руки в купе с дешевой техникой давали отвратительный результат. Nikon D5100 стал ожидаемым подарком к моему дню рождения, но я не понимал к чему шел… Разница между бюджетной мыльницей и зеркальным фотоаппаратом стала пропастью, преодолеть которую было непросто. Поначалу меня дико раздражал и даже пугал тот факт, что на автомате обычной мыльницы я снимал лучше, чем на зеркальный фотоаппарат, пусть и начального уровня. Наступило время, когда я не просто нажимал на кнопку спуска затвора, а начал задаваться вопросами, как сделать лучше и как это вообще работает.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер матрицы: APS-C (23,6×15,6 мм);

Кроп-фактор:

Максимальное разрешение: 4928х3264;

Число эффективных пикселей: 16,2 Мп;

Чувствительность ISO: 100 – 6400 единиц;

Формат кадра 3:2;

Байонет: Nikon F;

Модуль фокусировки: сенсорный Multi-CAM 1000;

Количество точек фокусировки: 11;

Серийная съемка: до 4 кадров/с;

Запись видео: 1920х1080 до 30 кадров/с;

Дисплей: 3” TFT (поворотный);

Питание: съемная li-pol АКБ EN-EL14 7;

Емкость АКБ: 1030 мА-ч (

Габариты (без объектива): 128х97х79 мм;

Вес (с АКБ и картой памяти): 560 г.

С полными характеристиками можно ознакомиться по ссылке.

УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Габариты и оформление упаковки Nikon D5100, незначительно отличаются в зависимости от комплектации. В моем случае камера поставляется в коробке из плотного картона, по всей площади упаковки нанесена цветная матовая полиграфия, в основном это иллюстрации самой камеры и подписи к ним. Краткая информация представлена на 5 языках, русскому языку среди них места не нашлось.

Внутри коробки лежат… еще две коробки. Нет, производитель не издевается над нами, просто камера и объектив, упакованы отдельно. Объектив зафиксирован в форме из пенопласта, а камера лежит в пакете из воздушно-пузырчатой пленки. Такая упаковка надежно защищает устройство от случайных повреждений при транспортировке или хранении. Инструкция, гарантийный талон и прочая документация аккуратно уложены в отдельный отсек.

Зарядное устройство MH-24;

li-pol АКБ EN-EL14;

RCA провод EG-CP14;

USB провод UC-E6;

Ремень AN-DC3;

Крышка окуляра DK-5;

Защитная крышка BF-1B;

Диск с программным обеспечением ViewNX 2;

ВНЕШНИЙ ВИД ЭРГОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Сейчас внешний вид Nikon D5100 кажется мне простым и лаконичным, но при первом знакомстве большое количество элементов управление сбивало с толку. С какой же стороны к нему подойти? За что тут взяться и на что вообще нажимать? Эти вопросы мучили меня буквально 5-10 минут, как только я взял камеру в руки, все встало на свои места, пальцы сами нашли основные элементы управления, дальше все интуитивно просто.

Корпус камеры изготовлен из черного пластика, поверхность фактурная, не боится мелких царапин и не собирает отпечатков. По ощущения корпус достаточно толстый, нигде не прогибается, ничего не люфтит и не болтается. В общем, качество сборки и используемых материалов сомнений не вызывает. Рукоять имеет эргономичную форму и выдвинута в сторону объектива, большая ее часть прорезинена, хват очень удобный и уверенный. Между рукоятью и видоискателем расположена лампа вспомогательной подсветки, ее основная задача – подсветка автофокуса. Кроме того, она используется для индикации срабатывания таймера автоспуска и для уменьшения эффекта «красных глаз».

Читайте также:  Спектакль синий свет мдт

Так называемого «отверточного» крепления на байонет нет, это значит, что камера не имеет встроенного мотора автофокусировки, что характерно для младших моделей зеркальных камер Nikon. Кнопка фиксации крепления байонет расположена справа, над ней находится две кнопки. Первая управляет вспышкой, при помощи этой кнопки можно не только поднять вспышку в рабочее положение, но переключаться между ее режимами, используя для этого диск управления. Вторая кнопка является единственным программируемым элементом управления на камере, всего можно назначить 9 функций, среди них: автоспуск, чувствительность ISO и баланс белого. Чуть правее расположен микрофон, сверху находится динамик.

Nikon D5100 может похвастаться откидным дисплейным блоком на основе TFT матрицы диагональю 3 дюйма. Разрешение 912 тыс. точек при такой диагонали дает высокую плотность пикселей, отдельное зерно на глаз практически неразличимо. Углы обзора позволяют комфортно работать с камерой в режиме Live View. Не смотря на отсутствие антибликового слоя, картинка хорошо различима даже под прямыми солнечными лучами.

Режим Live View (живой вид) включается при помощи флажка на диске выбора режимов. Насколько такое решение удобно мне судить сложно, поскольку ничем другим я еще не пользовался, но пока проблем с ним не возникало.

Вообще к эргономике камеры претензий нет, все очень удобно и просто. Управление построено таким образом, что одной рукой можно не только нажать на кнопку спуска затвора, но и выставить перед этим экспозицию. Стремление производителя выпустить действительно качественный продукт, находит свое отражение в таких мелочах, как прорезиненный упор под большой палец. В результате, когда вы опускаете затвор, большой палец упирается в специально отведенную для него выемку и помогает стабилизировать камеру. Вроде бы мелочь, но как раз из таких мелочей и складывается положительная эргономика и удобство работы с Nikon D5100.

Пожалуй, единственное, что мне не понравилось – это крышка отсека АКБ. Откинуть эту крышку для меня сплошное мучение, приходится одновременно сдвигать фиксирующий рычаг и тянуть крышку на себя, каждый раз буквально выковыриваешь крышку из корпуса. Логичным было бы сделать ее продпружиненной, как крышку отсека для карты памяти.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

Я ни разу не фотограф и не собираюсь с умным видом рассказывать вам о фототехнике. До меня камеру Nikon D5100 десятки раз обозревали, сравнивали и даже разбирали, ничего нового я вам о ней не расскажу. Интернет трещит по швам от обилия информации на эту тему, к тому же, Nikon D5100 сложно назвать актуальной, ей на смену пришло множество новых моделей, а сама камера встречается в продаже все реже.

Чтобы не повторяться и сделать обзор действительно полезным, я просто хочу рассказать вам о том, как создаются иллюстрации к моим обзорам и с чего я начинал. Возможно, и вы найдете для себя здесь что-то интересное.

Первый раз, взяв в руки Nikon D5100, я понятия не имел, что такое экспозиция, от чего зависит глубина резкости и что значит баланс белого. Но, даже без знания этих основ, я быстро понял, что важнейшей частью объектной съемки (после прямых рук фотографа) является свет. Как художник рисует красками, так фотограф рисует светом. Пара завалявшихся в чулане люминесцентных ламп по 15 Вт оказались как раз кстати. Белым фоном послужил обычный белый лист формата А3.

Читайте также:  Эти два года со дня нашей встречи светом свободы будут наполнены вечно

Примечание: В работе я предпочитаю использовать постоянный свет. На ранних этапах такое освещение доступнее, а главное, так легче учиться, ведь «играя» с постоянным светом, можно в реальном времени наблюдать примерный результат. Это лично мое мнение, пока я учусь, мне так проще. Спора на тему: «Что лучше, постоянный свет или импульсный?» я в данном обзоре не касаюсь.

Как видите, при должном старании в таких условиях уже можно получить нормальный снимок, который будет не стыдно использовать в обзоре. Дальнейшие действия будут направлены не только на то, чтобы сделать снимок лучше, но и добиться этого без лишних усилий.

Так что же не так с первым снимком? Да все не так!

Во-первых, цветовая температура источников света разная. Не вдаваясь в подробности можно сказать, что свет всех источников должен быть одинаковым и максимально приближен к естественному, как в яркий солнечный день. Цветовая температура измеряется в кельвинах, для получения естественных цветов нам нужны лампы 5000-5500 К, такой свет воспринимается нами как белый (ну или приближенный к белому).

Во-вторых, нерассеянный свет создает на фотографируемом объекте блики. Иногда это может быть полезно, например, фотограф может использовать блики при создании различных художественных композиций. Но в нашем случае снимок должен быть максимально информативен, для этого нам нужен равномерный свет.

Первая проблема решается покупкой двух и более одинаковых ламп. Светодиодная лампа или люминесцентная? Отвечу просто, если бюджет позволяет, и вы не планируете переходить на импульсный свет, то берите светодиодные. Лампы большой мощности в продаже встречаются редко, лично я использую две люминесцентные лампы по 150 Вт, заказывал я их из Китая. Надеюсь, модераторы Клуба Экспертов простят мне пару ссылок на сторонний ресурс. Ссылка на лампы.

Вторая проблема решается при помощи софтбоксов, их можно сделать самому, а можно купить готовый. Для того, чтобы понять, нужен мне софтбокс или нет, я в свое время заморочился и сделал один своими руками. До сих пор пользуюсь им в качестве фонового света. После первых же снимков вопрос отпал сам собой, софтбокс однозначно нужен! Нормальный кадр с его помощью получить гораздо проще. Сейчас у меня два софтбокса. Модераторы, отвернитесь пожалуйста. Ссылка на софтбоксы.

Примечание: От себя могу добавить, что для комфортной работы нужно как минимум две таких лампы в каждый софтбокс, а лучше три

Вот что получается (2 люминесцентные лампы 150 Вт, 5500К + 1 софтбокс). Тени мягкие, блики без акцентов, еще чуть-чуть приоткрыть диафрагму, и фон получится идеально белым, можно даже не редактировать.

Многие со мной не согласятся, но вторым по важности пунктом в объектной съемке, я поставлю не саму камеру и даже не объектив, а графический редактор. Все потому, что знакомые многим Adobe Photoshop или Lightroom в умелых руках позволяют «вытянуть» даже самый безнадежный кадр. И если честно, в редакторе я работаю гораздо лучше, чем фотографирую. Здесь очень важно понимать, что задача редактора сделать снимок более информативным и приятным глазу, а не ввести читателя в заблуждение. Если есть возможность убрать в редакторе пыль, выровнять фон, скорректировать баланс белого – сделайте это! Такая постобработка пойдет иллюстрации только на пользу.

Первое, с чем сталкивается большинство начинающих редакторов – это отделение фона от объекта. Чаще всего этот фон нужно сделать белым, реже черным, иногда в качестве фона используется какой-то рисунок или текстура. В любом случае задача редактора сводится к выделению объекта на новый слой.

Читайте также:  Тесты ламп головного света за рулем

Листая обзоры, я иногда поражаюсь мучениям некоторых авторов, пытающимся инструментом «ластик» или «кисть» вывести контур объекта. Извините, но таким образом вы лишь уродуете свою работу, с тем же успехом можно использовать Paint.

Есть множество вариантов решения данной задачи, но идеального среди них нет.

Начнем с функции «цветовой диапазон (color range)». Если объект имеет ярко выраженный контур и контрастирует с фоном, эта функция позволит за пару секунд отделить фон он объекта. Для примера возьмем черную флешку на белом фоне.

Еще один способ – это инструмент «перо». Данный метод наиболее универсален, с его помощь можно выделить любой объект на любом фоне, но работа с ним – это долгий и кропотливый процесс. Когда вы преобразуете в выделение, не забывайте делать растушевку в 1-2 пикселя, иначе объект будет выглядеть как наклейка на белом листке бумаги.

Третий метод на котором мне хотелось бы остановиться подробнее – это выделение при помощи уровней. Данный метод позволяет отделить объект от фона с минимальной потерей качества, то есть контур объекта будет выглядеть более естественно. На словах объяснить сложно, поэтому предлагаю посмотреть видео:

Далее редактор, как правило, занят ретушью, то есть удаляет с объекта пыль, мелкий сор, выравнивает цвет и т.д. Вариантов решения данной задачи масса, не буду даже пытаться вам о них рассказать, уместить подобный объем информации в рамках одного обзора нереально. Основные инструменты это «заплатка», «штамп» и «восстанавливающая кисть», каждый из вас может без труда научиться с ними работать, ничего сложного в этом нет. Здесь мне бы хотелось сделать акцент на другом — соблюдайте чистоту на рабочем месте. Лучше один раз хорошо очистить объект перед съемкой, чем потратить несколько часов на редактирование снимков, проклиная при этом собственную лень. Да и работать в чистоте гораздо приятнее. Для чистки можно воспользоваться обычной безворсовой тряпкой, от отпечатков поможет избавиться влажная салфетка, из своего «арсенала» могу посоветовать обычную кисть, которую можно купить в любом строительном магазине. Просто оставляете 20 мм ворса, остальное срезаете, получается, отличая жесткая щетка, которой легко можно удалить мелкий сор и пыль.

На этом я, пожалуй, остановлюсь, обзор не не «резиновый». Мне бы хотелось затронуть тему цветокоррекции, уровней, особенно интересно было бы рассказать об увеличении глубины резкости, например, о таких иллюстрациях. Такой глубины резкости не получить стандартными средствами, но легко можно добиться в Adobe Photoshop. Если статья найдет отклик среди читателей, возможно, я дополню ее или напишу отдельный блог, пока ограничимся информацией выше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я далек от фотографии как искусства и не силен в фототехнике, но поделившись небольшой частью накопившейся у меня информации, я постарался сделать этот обзор полезным для тех, кто только начинает заниматься объектной съемкой и обзорами. Надеюсь, вы нашли в нем что-то интересное для себя.

Что касается Nikon D5100, то на данный момент я всем доволен и уверен, что еще долгое время не перерасту ее возможностей. Зеркальная камера оказалась отличным подспорьем в работе над обзорами. В лучшую сторону изменилось не только качество снимков, изменился сам процесс, когда ты не просто нажимаешь на кнопку спуска затвора, а думаешь, планируешь освещение, экспериментируешь с экспозицией. Работать так гораздо интереснее.

Источник

Adblock
detector